Цель этой статьи – дать полную информацию о том, как сделать потолок в бане своими руками. В связи с этим будет рассмотрен пример устройства потолка в парилке. Ведь парная – это то место в русской бане, внутренняя отделка которого требует особого подхода и соблюдения требований по обустройству помещений с влажной и высокотемпературной средой.
Содержание
Основные сведения
В бане применяются несколько видов потолков: подшивной, настильный и панельный. В нашем примере будет рассмотрен подшивной потолок. По сравнению с другими видами монтаж такого потолка наиболее технологичен. К тому же он наиболее полно отвечает современным требованиям по отделке помещений в бане, в том числе и парной.
Состав потолочного перекрытия по деревянным балкам подшивного вида состоит (по направлению снизу вверх) из следующих слоев:
Более подробно о применяемых материалах, инструменте и процессе обшивки стен в бане см. в статье об обшивке стен парилки вагонкой, а о способах ее крепления здесь.
Основными несущими элементами потолочного перекрытия являются деревянные балки сечением 50×150 мм. Высота профиля балки позволяет уложить базальтовую вату заподлицо с ее горизонтальными гранями, в результате чего она не будет мешать укладке пароизоляции и гидроизоляции. Все конструктивные деревянные элементы перекрытия должны быть тщательно обработаны антисептиком в 2-3 слоя.
Врубку балок в венцы сруба можно производить одним из способов, которые показаны на этом фото. Второй вариант позволяет без труда завести балку в пазы при ее монтаже. К тому же при ремонте ее можно будет легко снять. В первом варианте вырубки в бревнах надо будет делать с увеличенной глубиной, чтобы обеспечить установку балок. Это приведет к значительному ослаблению венца. Более подробно о технологии установки можно почитать в статье о креплении деревянных балок к стенам сруба.
Вернуться в содержание
Делаем подшивной потолок
- Считаем, что несущие балки установлены на высоте 2344 мм от уровня чистого пола. Это позволит получить высоту парной 2.3 метра.
- Набиваем верхний настил из обрезных досок к несущим деревянным балкам. Крепление производим сверху гвоздями длиной 50-60 мм. К последним доскам снизу временно наживляем гвозди, притягиваем за них доски и крепим их оцинкованными уголками к несущим балкам.
- Остальные работы делаем снизу, используя стремянку. Проемы между балками закрываем гидроизоляционной пленкой с напуском на их боковые поверхности и пристреливаем скобами с помощью степлера.
- Аккуратно вставляем в балочные проемы базальтовую вату, стараясь как можно меньше ее сжимать. Где надо, вату подрезаем монтажным ножом на 10 мм больше размера проема. Маты аккуратно подравниваем, устраняя зазоры между собой и балками. Сжатая вата имеет меньший объем воздуха, что уменьшает ее теплозащитные свойства.
- Степлером пристреливаем к продольным торцам балок пароизоляционную алюминиевую фольгу глянцевой поверхностью в сторону парной. Вдоль стен делаем напуски 20-30 см для последующего соединения с пароизоляционным слоем. Если ширина фольги не позволяет полностью покрыть площадь потолка, ее укладывают внахлест 20-30 см в несколько полос. Полосы тщательно склеиваем между собой алюминиевой самоклеющейся лентой ЛАС. Скотч наклеиваем таким образом, чтобы каждая последующая полоса скотча склеивалась с предыдущей с напуском 50-100 мм. Проверяем сделанную работу и устраняем недостатки при помощи скотча.
- Закрепляем рейки при помощи шурупов-саморезов или оцинкованных гвоздей длиной 70 мм.
- Вагонку начинаем ставить с края стены. На первой доске рубанком срезаем шип заподлицо с ее телом. Устанавливаем ее таким образом, чтобы срезанная сторона была направлена к стене и отстояла от нее на 15-20 мм для обеспечения циркуляции потоков воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой.
Паз вагонки должен быть открыт для установки в него следующего элемента обшивки. Со стороны стены начальную доску крепим саморезами, а в паз вставляем кляймеры и прибиваем их к рейкам. Дальнейшая сборка производится по схеме «шип в паз, кляймер». Последнюю вагонку подрезаем по длине в размер оставшегося просвета, не доходя до стены 15-20 мм.
Вернуться в содержание
Советы и рекомендации
- Внутреннюю отделку парилки надо начинать с пола. Когда он будет уложен, можно приступать к возведению потолочного перекрытия. И только после того, когда потолок будет сделан, можно обшивать стены бани.
- Обшивной потолок и его прочность позволяет использовать пространство над его верхним уровнем в качестве чердака для сушки и хранения веников. В этом случае надо предусмотреть в бане люк с убирающейся лестницей, идущей на чердак.
- Первая доска должна быть особенно тщательно установлена, так как она будет ориентиром для последующих элементов обшивки.
- Чтобы не повредить пазы, подбивать вагонку киянкой следует через деревянный брусок.
- В нашем примере рейки служат для крепления вагонки, с одной стороны, и для обеспечения вентиляционного зазора под обшивкой – с другой. Можно крепить вагонку и сразу по балкам, но тогда проход воздуха возможен только через пазы на тыльной стороне вагонки, если они есть, конечно. В любом случае – это не оптимальный вариант.
- Потолок в бане – самое уязвимое место с точки зрения сохранения тепла. Наиболее горячие потоки воздуха в парной находятся именно там. Поэтому к его утеплению надо отнестись серьезно, все работы выполнять тщательно и аккуратно, соблюдая элементарные требования по обустройству потолочных перекрытий с теплоизоляцией.
Вернуться в содержание
Перейти в главную статью-содержание о внутренней отделке бани.
Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:
P.S. И японцам понравилась базальтовая вата!